(1元人民幣=1.05南非蘭特)

　　真實的索維托 并不恐怖

　　沒到過索維托的人，大都會聞索維托而色變，這里是南非最大的黑人區(qū)，各種傳言都圍繞著貧窮、暴力、搶劫等字眼，很多到南非生活了數(shù)年甚至10多年的華人都不曾也不敢去那里。也有傳聞稱，如果你非得去索維托，一定要花1000蘭特請當(dāng)?shù)氐木�察陪同前往，以確保安全。然而，我昨天親自到了索維托去探訪了一次，真實的索維托其實遠(yuǎn)沒有想像中那般恐怖，這里就是約堡，就是南非，就是一個黑人聚集區(qū)而已。

　　曼德拉故居外 小販會說中國話

　　從抵達(dá)南非的第一天開始，前往南非最大的黑人聚居區(qū)索維托就是我采訪計劃中的重點。盡管不少居住在當(dāng)?shù)氐娜A人和白人朋友，都對我這個“瘋狂的想法”感到不可思議。但在昨天，我還是執(zhí)意前往，當(dāng)?shù)嘏笥呀o我們特地安排了兩位黑人司機(jī)。

　　從地處約堡東南角的bedfordview出發(fā)，我們一路向西，穿越足球城，穿越繁華與落后交織的老約堡城區(qū)，大約1個小時，我們抵達(dá)索維托的邊緣，南非最大的黑人聚居區(qū)。在這里，33個星羅棋布的小鎮(zhèn)，容納著超過100萬的南非黑人，他們也是這個國家最貧窮的群落，“索維托”一度也是世界上最知名的貧民窟。

　　索維托與繁華的約堡城區(qū)的景象形成鮮明的對比，這里有部分低矮而簡陋的磚房，而其他的房子全部是由鐵皮、石棉瓦、木頭，甚至是紙箱“搭建”起來的。這些最具索維托風(fēng)格的“建筑”分布在索維托的每一個角落。

　　我們的第一站是前往曼德拉故居，位于索維托區(qū)Vilakazi and Ngakane Streets的8115號。納爾遜·曼德拉正是在這里出生，在這里成長，并在這里走出了索維托。他和他的兩任妻子都曾經(jīng)住在這里，其中溫妮·曼德拉還在這里為他誕下了兩個孩子。而在1990年，結(jié)束了27年牢獄生涯的納爾遜·曼德拉還返回這里居住了11天。

　　在曼德拉故居外，幾個小攤販在販賣索維托地區(qū)的一些工藝品，而其中一位中年黑人頗是令我震驚：“你好”，完全稱得上字正腔圓的中文。這位名叫菲利的中年黑人，一邊介紹自己的商品，一邊纏著我教他一些簡單的漢語，“謝謝”、“我愛你”、“再見”。

　　走訪貧民窟 他們一直在笑

　　離開曼德拉故居，我們的車急轉(zhuǎn)進(jìn)入一個偏僻的角落，很快展現(xiàn)在我們面前的一個街區(qū)，顯然才是更能體現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的索維托的風(fēng)貌。

　　密密麻麻的鐵皮屋，狹窄的街道，四處橫流的臭水，房子與房子之間的間距，只能容兩人側(cè)身而過。而就在這個街區(qū)的對面，不到20米的距離，竟然是堆積如山的垃圾。甚至從嚴(yán)格意義上看，整個街區(qū)就像是一個巨大的垃圾場。

　　當(dāng)我們的車停在馬路邊，街邊的不少黑人先是詫異，然后是興奮地看著我們，伴隨著呼喚，更多的人從鐵皮房子里涌出。我們一同前往的記者中，有一人不慎將煙盒里的香煙掉在了地上，幾個黑人姑娘馬上沖上前來，將香煙快速撿走，然后大笑著，把意外得來的香煙分發(fā)給隨后而來的家人。

　　這里的成人黑人很健談，黑人小朋友們同樣不怕生，面對記者的鏡頭，他們極富表演欲。雖然衣著破敗，但他們的臉上一直掛著燦爛的笑容。他們站在破爛到極致的鐵皮屋前，發(fā)揮著自己的想像，擠出各種怪異的表情、動作和天真的笑容。面對身邊的臭水溝、四處透風(fēng)的鐵屋、渾濁的空氣，他們早已熟視無睹。

　　一個叫NANA的女孩，拉著我走進(jìn)她家。呈現(xiàn)在我面前的，是一個大約5平方米的小屋，一張床、一張塑料椅子和一堆各種各樣的瓶瓶罐罐。她指手畫腳的告訴我，這里住著她家的三口人。然后不顧我詫異和震驚的表情，伸出手，向我討要一些零錢。而我掏出全部的鋼蹦，也許就三五蘭特，已經(jīng)讓她臉上綻開滿足的笑容。（李晶）