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　　在美國，麥當(dāng)勞是低收入者的“家庭廚房”；而在中國內(nèi)地，它曾是高品質(zhì)生活的象征。新興階層從頭再來，與國際化接軌的除了胃，還有“快餐慢吃”，細(xì)細(xì)品味著的“高雅”與“格調(diào)”

　　★ 本刊記者/羅雪揮

　　上個(gè)世紀(jì)30年代，康有為的女兒康同璧曾經(jīng)教富有的郭家小姐用鐵絲烤面包，以防有一天，她們沒有烤箱了，也能烤出一樣黃脆的土司來。資產(chǎn)階級生活方式最終和烤箱一起被逐出了中國大陸。

　　40余年后，當(dāng)麥當(dāng)勞再度叩開封閉的中國內(nèi)地大門，是快捷的服務(wù)、清潔的店面、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，比如永遠(yuǎn)保溫在4度的可口可樂、全世界厚度均為17厘米的漢堡面包，取代了烤土司，重新教育著新中國的新一代，什么叫“優(yōu)雅”與流行。在必須向國際化邁進(jìn)的時(shí)代，麥當(dāng)勞用優(yōu)良的服務(wù)和質(zhì)量恒定的食品，開始給中國人以國際化的教育洗禮。

　　1990年10月8日，麥當(dāng)勞歷史性的一天。這個(gè)全球快餐業(yè)巨擘，正式在全球人口最多的國家開荒。中國內(nèi)地第一家麥當(dāng)勞餐廳在深圳解放路光華樓開張。

　　雖然麥當(dāng)勞大叔的形象對于深圳人來說，尚顯奇怪，這個(gè)紅黃相間的丑角端坐在光華樓頂上，笑容可掬地俯瞰著人山人海。無數(shù)深圳人舉家前往。人們滿腹新奇，隊(duì)伍從餐廳二樓排到一樓，再繞著整個(gè)光華樓轉(zhuǎn)了一圈。餐廳第一批員工僅有400多人。實(shí)在忙不過來了，公司不得不從香港臨時(shí)調(diào)來500多名員工幫忙，每人每天要忙10個(gè)小時(shí)，還不能滿足顧客要求。

　　而那時(shí)吃麥當(dāng)勞還屬于高消費(fèi)，深圳男女老幼去麥當(dāng)勞都像下高級館子一樣，穿得漂漂亮亮，常有人拿著1000塊、500塊的港幣來消費(fèi)。當(dāng)時(shí)流行的漢堡吃法則是先小心刮掉那層芝士，而后吃掉牛肉餅，再吃掉生菜，最后就著可樂吃完上下兩片面包。

　　早在改革開放初期，麥當(dāng)勞就開始與中國官方談判，希望進(jìn)入這塊世界最大的消費(fèi)市場。日本的麥當(dāng)勞1983年就已經(jīng)開始購買中國的蘋果來做蘋果煎餅，而麥當(dāng)勞真正進(jìn)入大陸，比香港晚15年，比臺北晚6年。

　　當(dāng)時(shí)的深圳作為中國改革開放的前沿，開風(fēng)氣之先，集中了一大批“先富裕起來的人”。吃麥當(dāng)勞所代表的炫耀性消費(fèi)，以及新生活的無限誘惑，都在特區(qū)抽條吐穗。之后很短的時(shí)間內(nèi)，麥當(dāng)勞在大陸業(yè)績飛升。

　　1990年代，在中國新興階層形成的關(guān)鍵時(shí)刻，麥當(dāng)勞“照耀”了中國。中國新興白領(lǐng)們開始以在麥當(dāng)勞聚會為榮，仿佛麥當(dāng)勞解決的不是肚子問題，而是精神問題。

　　人們學(xué)會文雅地排兩個(gè)小時(shí)的隊(duì)，點(diǎn)適量的食物，而后在這里談戀愛、見朋友、開會甚至談生意，快餐時(shí)間被無限拉長，比如一包薯?xiàng)l配6袋番茄醬。麥當(dāng)勞因此而承擔(dān)了更多的公共空間，包括公園、公共客廳乃至公共廁所。

　　“坐多久也不趕人”，這樣的滿足和尊重是空前的。而其迥異于中國餐廳的浪漫氛圍，為白領(lǐng)們提供了不俗品味和雅致情調(diào)�；�于同樣的理由，這些當(dāng)年坐在靠窗的位置，慢慢啜著麥當(dāng)勞奶昔，看霓虹街景的帶頭大哥們，此后又集體移師到了星巴克，比如擺弄著一臺筆記本電腦，等人、發(fā)呆或者閉目養(yǎng)神。中國新一代先是在麥當(dāng)勞的“速成班”中自學(xué)成才，而后便在一波又一波的流行消費(fèi)里成為中流砥柱。

　　麥當(dāng)勞的教育中國之旅還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。18年來，近千家麥當(dāng)勞店面沿著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的等高線層層推進(jìn)。如今，要區(qū)分中國內(nèi)地的城市屬于一線、二線乃至三線，包括該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)與否，風(fēng)氣開化程度，只要看看當(dāng)?shù)赜袥]有麥當(dāng)勞店，以及麥當(dāng)勞店的數(shù)量便會心知肚明。“慢食”的滋味正如漲潮般，一圈一圈，一級一級，從中國的中心，向下、向外、向西擴(kuò)散。 ★