中新社香港十月二十八日電 題：在香港四季酒店品法國(guó)凱歌年份香檳
中新社記者 關(guān)向東
“只在收成最好的那年，才會(huì)出產(chǎn)年份香檳”，能這樣描述自己品質(zhì)的香檳，世上大約只有法國(guó)凱歌香檳(Veuve Clicquot )。
這位來(lái)自法國(guó)巴黎北部香檳區(qū)的“香檳貴婦”，今個(gè)秋季施施然在香港四季酒店四十五樓的Peak Suite，作了一場(chǎng)秋季品酒會(huì)。
來(lái)自凱歌香檳酒莊的釀酒師Mr.Cyril Brun，與此間一衆酒仙，一口氣開(kāi)了四款凱歌年份香檳，令Peak Suite整個(gè)下午沉浸在香檳酒杯和氣泡里無(wú)以自拔。
“凱歌”，其實(shí)是一支有著香艷傳奇的香檳。
她以創(chuàng)辦人Francois Cliequot姓氏為名，一七七二年創(chuàng)立于法國(guó)巴黎北部香檳區(qū)，其酒廠如今乃全球最古老的香檳廠之一。一八0五年，F(xiàn)rancois Cliequot 逝世，當(dāng)時(shí)年僅二十八歲的遺孀凱歌夫人，決定繼承先夫事業(yè)，一手經(jīng)營(yíng)凱歌香檳王國(guó)。
一八一四年，這位香檳夫人經(jīng)由海路，將一萬(wàn)瓶凱歌香檳運(yùn)往俄羅斯，大受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者歡迎；凱歌從此走出了法國(guó)。凱歌夫人為了去除瓶口沉淀物，創(chuàng)制的轉(zhuǎn)動(dòng)及斜放酒瓶的香檳“搖瓶酒架”，如今已被所有的香檳制造商采納。
兩百多年來(lái)，如同她活潑的氣泡，凱歌香檳越來(lái)越有生機(jī)，今日她已是世上第二大香檳制造商。一九八六年，凱歌香檳酒廠加入LVMH集團(tuán)。不久，她又將觸角延伸至澳洲的Cape Mentelle酒廠與新西蘭的Cloudy Bay酒廠。據(jù)說(shuō)，凱歌已行遍全球一百二十多個(gè)國(guó)家，平均每隔三秒半，在地球的某一角落，就有一瓶凱歌香檳被打開(kāi)。
凱歌的是場(chǎng)香港品酒會(huì)，分享了四款優(yōu)質(zhì)的年份香檳，包括：凱歌金牌年份香檳一九九九，凱歌銀牌年份香檳一九九九 、 凱歌粉紅年份香檳一九九九，以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八。
從未在同一場(chǎng)子，一次接觸如此多款式的年份香檳，是日在一眾老酒仙的引領(lǐng)下，記者輕叩香檳之門(mén)。
原來(lái)，如同紅、白、粉葡萄酒搭配不同佳肴一樣，同樣出身于葡萄的香檳泡，也有不同的秉性，各自有匹配的食物，海水魚(yú) 、淡水魚(yú)、蝦、 牛、羊、 鵝 、鴨 、 菌，搭配亂不得的。
如果，葡萄酒杯的圓弧底，是為了讓紅酒透過(guò)杯底接受手掌的溫度，緩緩烘出葡萄酒的香氣；那幺，這香檳杯的椎狀底，則是專(zhuān)為欣賞香檳氣泡而設(shè)計(jì)。每每香檳傾入小錐，她獨(dú)有的小氣泡，就連綿不斷地，從椎尖向液面升騰，這就是欣賞香檳的起點(diǎn)�？淳昧耍行└羰�，教人恍惚；搖一搖，酒氣撲鼻，不飲也醉。
“香檳幷非年份越久越好，有些十年、十五年剛剛好，有些過(guò)了八、十年就老了”，每日在《信報(bào)》副刊撰寫(xiě)其美食專(zhuān)欄的美食家-─唯靈先生，一邊紅光滿面品凱歌，一邊向記者娓娓道來(lái)，“存香檳好講究溫濕度的，攝氏十六 、七度最好，濕度也不能太大。因?yàn)�，香檳瓶的軟塞總是有縫隙的，而空氣的進(jìn)出就有氧化作用。少了，酒味太輕，氣泡太多像汽水；多了，口感太沉，氣泡不夠活潑。品香檳，全靠舌頭的感覺(jué)，味太輕，味蕾不刺激，泡太活，滿嘴亂跳，都不是好酒。好的香檳，氣泡很細(xì)膩，味道則是因個(gè)人喜好酸、辣不同，唯過(guò)辣過(guò)甜都不是上品�！�
果然，按照大師的指點(diǎn)一一端杯，看 、搖、嗅、 品，似乎讀出了凱歌金牌年份香檳一九九九的圓渾、凱歌銀牌年份香檳一九九九的輕盈，凱歌粉紅年份香檳一九九九的幼滑，以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八的辛辣。
人們?yōu)槭裁聪矚g香檳？“我喜歡夠POWER的，有男人味”，唯靈先生說(shuō)；“我開(kāi)香檳是為氣氛，只為像香檳泡一樣新鮮活潑的女朋友”，另一位黃先生說(shuō)。(完)
