作者：方園

　　文革前，京城各色菜系琳瑯滿目，可謂南北菜系應(yīng)有盡有�；洸擞腥A僑大廈的大同酒家，湘菜有西單的曲園酒家，東北菜有缸瓦市的遼陽春，魯菜有天橋的豐澤園。另有掛爐烤鴨全聚德，燜爐烤鴨便宜坊，宮廷菜系有北海的仿膳，清真菜系有西長安街的鴻賓樓。但那時的菜館還不大眾化，老北京人真正去過大菜館的寥寥無幾。

　　后來到了文革，提倡為工農(nóng)兵服務(wù)，菜館的高檔特色菜蕩然無存，許多菜館已無什么特色，一律的大餅油條，溜肉片、紅燒魚，全北京人頓時變成了一個口味。

　　直至文革結(jié)束后，各類菜館紛紛復(fù)名重新露面，此時的菜館酒樓早已是傷痕累累，失去往日豐采。許多拿手絕活已然失傳，直至后來市民生活逐漸提升，收入連年提高，特色菜館才重見天日。至于再次八仙過海各顯神通則是再過十年之后。

　　自八十年代中期，各地菜館隨著其經(jīng)濟(jì)的崛起陸續(xù)殺進(jìn)北京，最首先掃蕩北京的是挾改革開放春風(fēng)之先的廣東，最先富起來的廣東人把原先北京人看都看不慣的粵菜推向京城，一時風(fēng)起云涌的粵菜此時已同高檔是同義詞，甚至誰不去吃粵菜誰就是落后于潮流。但一陣風(fēng)過后，粵菜的價位著實(shí)令擺譜者心疼，何況粵菜也不太合北方人的胃口。于是川菜、湘菜、東北菜、韓國菜、新疆菜輪流上陣，在北京城扎下陣腳。[全文1183字，傳媒索稿請同中新社專稿部聯(lián)系電話：

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