(聲明：刊用《中國新聞周刊》稿件務(wù)經(jīng)書面授權(quán))
服裝是一種記憶，也是一種語言，它的變化以非文本的方式記錄著社會政治、經(jīng)濟(jì)及文化的變遷。而國人通過對中國服飾的回歸與找尋，也試圖由此尋找回失落的自我和身份
2006年中秋前夕，天津古文化街出現(xiàn)了30名身穿古代服裝、佩戴古代飾物的年輕人。隊伍由兩名手中分別舉著“衣正華夏”“月滿中秋”紅幡的小伙子帶領(lǐng)，緩緩地向古文化街行進(jìn)。每到設(shè)有牌坊的地方，隊伍便停下，一名帶隊男子走出隊伍，模仿古人做各種參拜的姿勢，施禮完畢后，隊伍繼續(xù)前行。整個過程歷經(jīng)一個多小時。
此舉既非拍戲，也不是游戲，而是由某網(wǎng)站發(fā)起的“穿漢服、行古禮、過傳統(tǒng)節(jié)日”活動，目的是為了“宣傳漢服”。這個類似行為藝術(shù)的行動，引起周圍行人紛紛駐足。
“漢服熱”背后的身份焦慮
關(guān)于“漢服運(yùn)動”，是這幾年來不算新鮮的話題，本刊曾就此做過專題報道。此前，新加坡《聯(lián)合早報》報道，2003年的11月22日，一個叫王樂天的電力工人身穿漢服走在鄭州的街頭，這是見諸報道的中國現(xiàn)代第一位穿“漢服”示眾的人。之后，北京、上海、深圳、廣州、長沙、成都等地都出現(xiàn)不同程度的響應(yīng)者。
這些行動者認(rèn)為，“華夏復(fù)興，衣冠先行”，復(fù)興漢服，是為了“重建民族自尊、尋回民族自豪、復(fù)興華夏文化、重塑中華文明”。
事實上，在歷史上由于歷朝都講究“改正朔，易服色”，因此從秦漢開始到滿清結(jié)束，在三千年的王朝更替過程中，作為政治地位和社會等級的象征，統(tǒng)治者都會對各階層的標(biāo)準(zhǔn)服飾作出自己的規(guī)定。這也是作為中國社會主體的漢族，始終沒有一套嚴(yán)格意義上流傳下來的民族服飾的原因。
盡管圍繞著“漢服”是否能代表中國人的服裝、是否僅是形式主義、以及“漢服運(yùn)動”背后的商業(yè)動機(jī)等等，各方爭論不下，但有一點(diǎn)各爭論方基本認(rèn)同，即“服裝是人的第二張皮膚，人類通過服裝系統(tǒng)來提升對民族文化的認(rèn)知以及自身身份的認(rèn)同和自信。這樣的行為也是青年人的一種民族文化的自覺。越是在全球化的狀態(tài)下，越是需要民族身份認(rèn)同和身份辨異�！�——復(fù)旦大學(xué)歷史系教授顧曉鳴向《中國新聞周刊》如此解讀“漢服熱”。
20多年來的改革開放確實給中國帶來了一個新的時代，觀念的更新，文化的繁榮，經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展……我們幾乎是不假思索地迎了上去。而服裝，作為個體最直觀的標(biāo)識，它的變更速度和程度很能夠體現(xiàn)這種變化之徹底：從西服、運(yùn)動裝、喇叭褲、蘿卜褲、牛仔褲、高跟鞋……跟進(jìn)世界流行時尚成為一種新的價值觀，深入到許多人的日常生活中。在這個過程中，惟獨(dú)丟棄了我們自己的傳統(tǒng)服飾文化。
特殊時代的集體迷失
服裝是一種記憶，也是一種語言，它的變化以非文本的方式記錄著社會政治、經(jīng)濟(jì)及文化的變遷。要通過服裝找回迷失的自我，不妨先了解一下我們是如何在服裝的變遷中逐漸迷失的。來看看，在服飾中為什么我們將傳統(tǒng)放棄得如此徹底？
早在1929年，中華民國定都南京之后，是年的4月16日曾公布了《服制條例》，對男女禮服、制服做出規(guī)定。
按照規(guī)定，男性禮服有三種，一是藍(lán)色長袍，齊領(lǐng)，前襟右掩，袍長至足踝上2寸；二是黑褂，對襟長至腹，齊領(lǐng)；三是改良中山裝，不翻領(lǐng)，僅有三個暗袋。女性禮服有兩種，一是藍(lán)色長袍，齊領(lǐng)，前襟右掩，長至膝與踝的中點(diǎn);二是襖與裙，襖為藍(lán)色，長僅過腰，袖長剛過肘，裙為黑色，長及足踝。
男女的鞋子均規(guī)定為黑色，質(zhì)料不限。男子的禮帽，規(guī)定冬黑夏白。
以上服飾為國家正式禮服標(biāo)準(zhǔn)。
我們現(xiàn)在看老照片，民國人物穿的衣服，幾乎都是按照這個標(biāo)準(zhǔn)。而從國外的影視作品來看，人們對那個時代中國形象的認(rèn)同，除了黃皮膚黑頭發(fā)外，這種服飾也算得上一個標(biāo)志。
而這也是中國最后一個國家關(guān)于禮服制服的統(tǒng)一規(guī)定。新中國成立后，再沒有規(guī)定過制服。由于毛澤東一生堅持只穿中山裝，于是不經(jīng)意間，中山裝、列寧裝幾乎成了那個時代中國的國服。
北京服裝學(xué)院研究服裝史的教授袁仄還記得，列寧裝通常是灰顏色的，雙排扣，有一個腰帶，男女都穿。干部進(jìn)城之后把它帶到城里，這也成為新中國成立早期的一個人們表示進(jìn)步的穿戴，后來成為女性專用服裝。“我那時三歲左右，和兩個哥哥全部穿著列寧裝，特別好玩�！薄胺b代表了社會的導(dǎo)向。雖然這種服裝并不時尚也不華麗，卻代表了一個新的時代的開始。當(dāng)時很多要求進(jìn)步、要求改造的人們都穿上這樣的服裝。”
事實上，正是從解放后開始，這種服裝政治化、隨大流的趨勢，在大家經(jīng)濟(jì)能力和思維眼界都極其困窘的情形下，已逐漸變成一種集體無意識，并愈演愈烈，直至文革期間，發(fā)展到了登峰造極。
那時，紅衛(wèi)兵小將穿的洗舊的軍裝成為最時髦的服裝樣式。當(dāng)時人們對著裝有個“老三樣、老三色”的說法�！袄先龢印本褪歉刹垦b、中山裝、人民裝�！袄先本褪撬{(lán)色、灰色、黑色。這是個很固定的說法，足見那個時代灰暗統(tǒng)一的服裝背后，人們的精神氣質(zhì)單調(diào)壓抑到何種程度。
現(xiàn)代服裝幾近被西服徹底摧垮
改革開放后，中山裝成了左派、保守的標(biāo)志，西裝則成了開放的標(biāo)志。
其實西服、皮鞋的流行，在上世紀(jì)二三十年代就在中國風(fēng)靡過一陣子，推動這場對長袍馬褂變革的，是被清政府派到海外學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)的留學(xué)生與一批留日回國的革命黨人。他們還發(fā)起“剪發(fā)易服”運(yùn)動，以此表明與過去的“腐朽”決裂的決心，和積極與西方先進(jìn)文明接軌的態(tài)度——這和今天的“漢服運(yùn)動”有著奇妙的歷史對應(yīng)。
這次服裝變革運(yùn)動，結(jié)束了中國“沒有時裝的時代”，也給中國帶來了前所未有的自我意識的蘇醒。
有意思的是，時隔半個世紀(jì)，中國歷史上真正個性釋放、解放思想時代的表征，還是以穿西服為標(biāo)志開始的。
北京服裝學(xué)院教授袁仄回憶說，70年代末期，中央非常重視民眾的思想解放，當(dāng)時的服裝歸輕工業(yè)部管，部長就倡導(dǎo)大家穿得新潮一點(diǎn)。“他自己率先穿上了西裝。當(dāng)最高領(lǐng)導(dǎo)人穿了西裝以后，很快成為神州大地的一個熱點(diǎn)。當(dāng)時鋪天蓋地的人都穿上了西裝。報紙上也介紹很多怎么樣穿西裝怎么樣打領(lǐng)帶的常識�！薄拔餮b熱的程度就是大家紛紛地買西裝，甚至農(nóng)民工上工地都穿著西裝�！�
思想解放了，服裝的政治性也減弱了，為什么人們選擇服裝還是不由自主地隨大流？那是因為經(jīng)過了10年的動亂之后，在80年代到90年代初期，人們想穿好看的衣服，也急于要擺脫掉長久的壓抑來表達(dá)個性，卻又不知道該穿什么。雖然開放搞活了，可那時人們對穿什么衣服仍然非常迷茫和無知。
此時，大家都模仿一些影片里人物的穿衣打扮。比如美國的電視劇里有人戴了個墨鏡，大家都覺得好看，從此蛤蟆鏡開始流行；后來喇叭褲、鄧麗君的歌曲等等原本體現(xiàn)個性化的元素，都是在這樣集體追隨中風(fēng)靡整個中國的。
這種自我找尋和自我改造方式的盲目性與統(tǒng)一性，不僅發(fā)生在國內(nèi)，體現(xiàn)在出國人員身上尤甚。
凡是在上世紀(jì)80年代后期到90年代期間出國的人，都會有這樣極為類似的體驗:那時基本都是公派出國，單位根據(jù)出訪國家的情況，會給一筆額外的活動費(fèi)用，其中必有的一個費(fèi)用就是服裝費(fèi)——說白了，就是買西裝、領(lǐng)帶、皮鞋的錢。仿佛每一個人一出了國門就成了中國的代表，在外面時要處處小心，生怕丟中國人的臉。即使到旅游景點(diǎn)參觀游覽，也要梳妝打扮一番。由于服裝過于正式、統(tǒng)一，往往在人群中很容易“突顯”中國人的身份。
那時候出國的人拍回的照片也都是一個模樣：在某個著名旅游景點(diǎn)，人頭攢動，照片中人夾著公文包，穿著西服(往往袖口還帶著商標(biāo))，站在有標(biāo)牌的景區(qū)大門口，表情嚴(yán)肅不茍言笑。
中國人出國時的這種造型，甚至在很長時間里成為外國人調(diào)侃中國人形象的一個典型性特征。而在昂貴(或者便宜)西服的掩蓋下，藏著的卻是一顆有些自卑而脆弱的內(nèi)心。
近代西方文化的強(qiáng)勢，表現(xiàn)在服裝上，便是西洋服裝在西方及世界其他地區(qū)，都毫無疑問處于服裝文化的領(lǐng)導(dǎo)地位。而接受這一引導(dǎo)最徹底的，非中國人莫屬——今天的中國人，除一些少數(shù)民族地區(qū)外，“正裝”九成以上為西服。
建國至今50多年的中國現(xiàn)代服裝發(fā)展過程，正是國人放棄傳統(tǒng)最徹底的時期。
如何找回中國的文化自信
美國學(xué)者亨廷頓在《文明的沖突》一書中指出，“現(xiàn)代化并不一定意味著西方化。非西方社會在沒有放棄它們自己的文化和全盤采用西方價值、體制和實踐的前提下，能夠?qū)崿F(xiàn)并已經(jīng)實現(xiàn)了現(xiàn)代化。”事實上，任何一個具有悠久歷史和輝煌古代文化的民族，都應(yīng)該也有能力拒絕這種單一文化帶來的災(zāi)難性后果。
上世紀(jì)20年代，孫中山在西服盛行的情形下，吸收了西服輕便得體的優(yōu)點(diǎn)，再參考日本學(xué)生的校服，授意中興會的成員黃隆生創(chuàng)制出獨(dú)具特色的便服，這就是之后人們所說的“中山裝”。這個款式也成為今天中式服裝設(shè)計里最基本的參照標(biāo)準(zhǔn)。
而發(fā)生在近幾年的“漢服運(yùn)動”，也是一些年輕人找尋已經(jīng)迷失的民族身份的一個嘗試。這樣的身份表達(dá)，也越來越多有意識地出現(xiàn)在不同的國際事務(wù)場合。
2000年在上海召開的APEC會議上，組委會給各國領(lǐng)導(dǎo)人穿上了唐裝，來顯示主辦地是在中國，由此還帶起了中國的唐裝熱——這種已改良的唐裝與傳統(tǒng)的中式服裝基本一樣，只是把原來的岔肩袖的式樣改了，多了些時尚感。
2001年，王家衛(wèi)導(dǎo)演的《花樣年華》中，20多款精心裁剪的旗袍，裹著張曼玉的妙曼身材，迅速成為中式服裝的新寵;2002年，鞏俐以幾款改良的旗袍裝亮相威尼斯電影節(jié)擔(dān)任國際評委會主席，艷驚四座。從此，旗袍成為中國女性在國際場合展示自身的獨(dú)門“兵器”，屢見奇效。
成龍、李連杰在好萊塢及國際影壇，儼然就是中國(功夫)的代言人，但他們以中國人身份出場時，一定身著中式服裝。成龍說過，“在國外一些大場合，我從來都是穿唐裝、中山裝，我就想告訴所有人，我很驕傲，我是中國人。可能也因為這點(diǎn)，所以香港大使、申奧大使都找我做……我很傳統(tǒng)，不希望忘記自己的文化�！�
而張藝謀、譚盾、陳凱歌等越來越多的人，在國際場合也不約而同地選擇以中裝示人。這樣的展示，與其說是一種個性表達(dá)，不如看作是對自己的最起碼的文化自信。他們服裝的設(shè)計不盡相同，卻中國味十足。
2004年雅典奧運(yùn)會閉幕式上，作為下一屆舉辦國，中國要表演一個節(jié)目以示接替，14名中國女孩，身穿改良的超短旗袍，用琵琶、二胡等民族樂器共同演奏了《茉莉花》——中國的政府和文藝界正嘗試以這樣的“中國味道”向全世界展示這個變化中的古老國家。
值得一提的是，近年來以中式服裝為主打的服裝品牌越來越多，其銷量在國內(nèi)服裝市場已占有相當(dāng)比重。
今年3月，上海東華大學(xué)舉辦了全國首屆服裝院�！拔倚闹械膰狈桨冈O(shè)計邀請比賽，參賽選手包括了清華大學(xué)、浙江大學(xué)、蘇州大學(xué)、東華大學(xué)等國內(nèi)一流服裝、美術(shù)學(xué)院的在校學(xué)生。而最終收到的70多份答卷卻顯示，年輕人心目中的“國服”與傳統(tǒng)意義上的中式服裝有相當(dāng)大的距離。
主辦方東華服裝藝術(shù)學(xué)院教授劉燦明稱，參賽作品的時裝化氣味太濃，甚至卡通化，“其實所有的作品，都不會被國人認(rèn)同為‘國服’。”
今年5月25日，在國務(wù)院新聞辦公室召開的記者招待會上，文化部部長孫家正對風(fēng)起的“漢服”熱潮也表示了他的態(tài)度：“我也看到過這個消息，有些地方有些青年人在提倡穿漢服，但是我到現(xiàn)在都搞不清楚什么服裝是能夠真正成為代表中國的服裝，這恐怕是我們面臨的一個最大的困惑。”
(來源：《中國新聞周刊》；丁塵馨）
